Tecnicas de conservación y restauración.

***Abro este apartado, en el tema de coleccionismo, con la intención, de hacer un apartado útil, y practico tanto  para la gente que posea alguna pieza, y necesite como  para el coleccionista en general.

Agradecería que si alguien sabe alguna técnica, o ha hecho alguna restauración, que lo indique en este apartado.***

La eliminación de las carcomas en las empuñaduras y vainas de madera.

Uno de los principales problemas que se encuentra el coleccionista o poseedor de una espada antigua es el estado deteriorado que suelen presentar las empuñaduras. La composición de las mismas, que era generalmente madera recubierta de piel, las hacen muy sensibles al paso del tiempo. Mientras que la oxidación de la hoja hace que sea bastante urgente la detención del proceso, en el caso de las empuñaduras cuyo principal enemigo son las carcomas, hacen que en el caso de tenerlas activas la actuación deba ser totalmente inmediata.

Nos centraremos entonces en este último supuesto:

La eliminación de la carcoma de las maderas es muchas veces un trabajo inútil cuando solamente se utilizan productos insecticidas contra ellas, ya sea por impregnación líquida o el más sofisticado método de la cámara de gas. Ambos casos pueden ser eficaces para matar al insecto pero podrán quedar, y de hecho normalmente quedan, los huevos que una vez eclosionados vuelven a reiniciar el ciclo. Por eso solemos oír tantas veces eso de que “la carcoma ha vuelto”. Para evitar este “regreso” que como vimos no es tal, sino el nacimiento de nuevos insectos de huevos puestos anteriormente por los que habíamos eliminado, la mejor solución es de lo más simple y además no altera ni la madera ni el cuero, que en caso de sufrir tratamiento químico pueden al menos cambiar de color.

La eliminación de la carcoma sin alterar las piezas:

Mejor la empuñadura sola si hemos podido desmontarla, caso contrario la pieza entera, la meteremos en un congelador de tamaño suficiente para poder introducirla. En el caso de la empuñadura sola bastará el congelador doméstico del frigorífico, caso de ser una espada o sable completos precisaremos un arcón o un congelador independiente al que quitaremos los cajones precisos.

La pieza debemos envolverla en plástico cerrado herméticamente que impida dentro de lo posible cualquier alteración en el estado de humedad interno de la madera que tratamos. El tiempo de permanencia en el congelador que personalmente recomiendo es de al menos un mes. Una vez transcurrido el plazo y sin abrir el plástico protector, debemos ser sumamente cuidadosos en el descongelado que debe hacerse a ser posible dentro de un frigorífico o en una estancia más bien fresca durante unos días, transcurridos los cuales dejaremos todavía unos días más la pieza tratada sin el plástico protector recuperando su nivel de humedad ambiental, esto último es importante cuando la pieza va a estar en un lugar distinto al original. Una vez terminado el proceso la empuñadura estará libre no solamente de carcomas, que habrán muerto, sino también de sus minúsculos huevos que dilatados por la congelación habrán reventado inexorablemente.

El método sirve también cuando queremos eliminar, aparte de las carcomas, cualquier otro insecto barrenador y lógicamente también podemos usarlo para cualquier vaina de madera.

La conservación del pavonado en las armas antiguas:

El problema de la conservación del pavonado en las armas antiguas suele ir unido al de los grabados o relieves en oro que normalmente le acompañan en las piezas de mayor calidad.

El pavonado tan característico de los sables para oficiales a partir de mediados del siglo XVIII, que alcanza su más hermosa expresión en los tonos azules, nos llega la mayoría de las veces con desgaste producido por la limpieza y el roce de la vaina. El que una pieza mantenga la cantidad suficiente como para apreciar la tonalidad es un logro suficiente y raro como para que pongamos todo el empeño en mantenerlo sin deteriorarlo más.

El intentar realzar el pavonado con una limpieza profunda es algo peligroso que en general no es aconsejable. Naturalmente todo depende del estado de la pieza al llegar a nuestras manos. Si hay suciedad o grasa lo mejor es quitarla con agua templada y un jabón natural neutro que debemos aclarar por si acaso lo antes posible, para secar con un paño suave y sin frotar.

Para la protección podemos usar una cera de abeja sin aditivos, extendida en una capa muy fina, aplicada suavemente y abrillantada con la mínima presión de otro paño suave. La cera podemos calentarla ligeramente para facilitar la aplicación que debemos hacer con cantidades ínfimas de cada vez. Siempre es recomendable no actuar con movimientos amplios, sino sobre zonas pequeñas, observando si nuestra acción altera el pavonado antes de continuar. La cera le dará una vez seca y abrillantada una viveza que no debe nunca llevarnos a intentar aumentar con una acción más enérgica y continuada. El que lleguemos a tener una pieza antigua con su pavonado original es algo suficientemente importante como para no arriesgarnos a perderlo.

Hay en el mercado productos que se indican como profesionales para anticuarios y restauradores, mucho cuidado con ellos, asegurémonos antes de que son neutros en su actuación sobre las superficies a aplicar. No olvidemos que el fin de esos productos puede ser el de dar realce a las piezas con fines estéticos y comerciales, sacrificando a veces la verdadera conservación que es, simplemente, el mantener incólume lo que tenía en origen la pieza que ha llegado a nuestras manos.

Un cordial saludo <<34

La fuente de este articulo y del anterior corresponden a la pagina:www.spainswords.com

Para mí que desconozco estos temas será de gran ayuda tu información.

Te animo a continuarla. <<34

Saludos.

De acuerdo compañero <<22, y yo animo a que el resto si sabe algo, lo plasme en este apartado, un cordial saludo.  <<34

Esta información la he recopilado del foro http://1y2gm.com. Este articulo lo publico un usuario de ese foro.

Para medallas de Cobre

Saludos a todos...... recientemente he "restaurado" una medalla y quisiera compartir con todos vosotros mi experiencia..... En primer lugar debo decir que es la primera vez que intento algo parecido..... y seguramente el estado original de la pieza no requería ningún tipo de transformación..... pero aún así me siento satisfecho con la experiencia y con el nuevo estado de la medalla.

La medalla en cuestión corresponde a la cruzada anti-comunista de Rumania, en la que participaron soldados alemanes, de ahí que a veces se haya visto esta medalla en las barras de medallas de estos soldados. Al ser Rumania un estado colaboracionista, se entregaba esta medalla a soldados alemanes y rumanos. Es una medalla poco común, aunque en este caso no viene con banda. Viene con un lema rumano: "Cruzada anti comunista".

Así era la medalla en el momento que la adquirí.... Tal vez no se aprecie lo suficiente pero en el anverso figuraban pequeñas incrustaciones de color verde debido posiblemente a la humedad y su aspecto mugriento no dejaba ver con acierto sus detalles. El reverso mostraba signos evidentes de óxido al igual que el anverso dónde el óxido había sido algo más corrosivo pero en general su estado era mejor, sólo que los detalles se hacían algo difíciles de identificar....

Anverso y reverso de la pieza

Para su posterior limpieza empleé vinagre y no contento con ello utilicé desengrasante para el hogar...... después la medalla mostraba este aspecto.....

Anverso y reverso original de la pieza

Las manchas oscuras que se aprecian en la pieza desaparecieron al frotar la medalla con limón y sal..... remedio infalible y desconocido para mí hasta que el Sr. Administrador me sugirió que lo probara....

Una vez limpia y sin rastro de manchas, la pieza mostraba el aspecto realmente original... que era el cobre (supongo)... Para poder "tintarla" de nuevo, investigue en varios Foros numismáticos donde explicaban el procedimiento adecuado para restaurar monedas y medallas de la antiguedad.... Y encontré un método de "repatinado" que fue el siguiente:

Método de Groschuff:

"Se calienta una solución de sosa cáustica (Hidróxido sódico) al 5% hasta ebullición, y se agrega después un 1% de persulfato potásico. Por medio de la solución hirviente y con un continuo movimiento de vaivén intenso se cubren de una buena capa negra no sólo objetos de cobre, sino también de bronce común..."

Este método es bastante barato, dado que el persulfato potásico cuesta unas 800 pts/Kg, y la sosa cáustica unas 250 pts/Kg.El persulfato potásico lo podemos comprar en la tienda "Manuel Riesgo. S.A." que está en Madrid, en la calle Desengaño 22. e-mail: mriesgo@tsc.es. Creo que atienden pedidos y envíos.

Muy bien, ya lo he hecho. IMPRESIONANTE, SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE. Os voy a contar el ensayo al completo y paso a paso para que podáis reproducirlo sin ningún miedo. Me refiero a esto porque aunque no utilicemos ácido nítrico ni ese tipo de productos químicos muy corrosivos, la sosa y el persulfato potásico (K2S2O8) son productos que causan quemaduras en contacto con la piel, pero con tener un mínimo de cuidado en su manipulación y limpiando bien con agua y detergente los objetos que utilicemos, no tiene porqué haber ningún problema. Repito, necesitamos tener unas MÍNIMAS PRECAUCIONES Y SENTIDO COMÚN.

Una vez dicho esto, haremos lo siguiente:

• Cogemos el típico cazo de acero inoxidable (18-10 ó 18-8, da lo mismo, el caso es que sea acero inoxidable. Mira en la base del cazo, suele poner stainless steel, sinó, muy probablemente se nos quedará de color negro.) que no tenga las paredes demasiado altas para poder tener buen acceso a la superficie del agua. Le echamos dos vasos de agua en el interior.

• Al agua le echamos una cucharada (de las pequeñas, para el café. No sopera ni de té...queremos una cuchara pequeña pero no demasiado pequeña) de sosa cáustica, que suele venir en forma de escamas.

•Lo ponemos a hervir.

• Una vez que hierva, le ponemos con la misma cuchara sólo la punta de persulfato potásico. Así como suena, sólo la punta de la cuchara. Los edificios, las obras civiles y los aviones se calculan con coeficientes de seguridad muy altos, y nosotros no vamos a ser menos.

• Según se echa ya podemos comenzar la operación de patinado.

• Cogemos la moneda preferentemente con una pinza de autocierre para no tener que estar haciendo fuerza nosotros mismos continuamente. Importante que sea de acero inoxidable al igual que el cazo. Si no tenemos una pinza con autocierre servirá otra cualquiera, pero será más incómodo.

Es interesante que la pinza tenga 15 centímetros o más, así preservaremos la mano lejos del agua.

• Introducimos la moneda en la solución hirviente y le damos un movimiento de vaivén. No hace falta que sea vaivén intenso como dice el método...un simple movimiento oscilatorio servirá.

• Al principio no se observa nada, pero al cabo de un minuto aproximadamente, la moneda se empieza a poner como el tizón. Una vez está totalmente negra, la sacamos y con la misma la metemos en agua con objeto de limpiarla de restos de solución y poder manejarla con la mano sin ningún miedo.

Las rozaduras han quedado cubiertas de pátina totalmente.

Por si acaso pudiera no gustaros como queda (no se me ocurre porqué, pero bueno...), probadlo primero con una moneda a la que no le tengáis mucha estima. Fuente: http://www.detectomania.com

Al final de todo el proceso.... se me ocurrió utilizar limpiametales... y una vez hecho esto, la medalla presentaba ligeros tonos y reflejos del mismo cobre original de la pieza como si fuese realmente antigua, además de apreciarse los detalles en su totalidad....

Anverso y reverso de la pieza una vez repatinada

Que lo disfruteis, un cordial saludo. <<34

Ahora os pongo un articulo, en su origen para monedas, pero que se puede aplicar perfectamente a medallas.

Conservación y limpieza de monedas

*Autor:

por Benjamín Muñiz  <roboturl@hotmail.com>

Versión Noviembre 2006

‘Es importante cuidar tus monedas para no tener nunca que limpiarlas’ - Weimar White

Nota: El autor de este artículo no se hace responsable de los posibles 'daños' causados a las monedas al emplear métodos protectores como parafina, cera microcritalina o lacas que el presente autor no ha utilizado y que deben ser bien aplicados. Tampoco se hace responsable el autor de 'daños' causados por productos limpiadores comerciales o sustancias diversas citadas que podrían disminuir el valor numismático de las piezas tratadas. Entre esos posibles 'daños' citaremos la oxidación o desgaste químico, desgaste físico, rayitas por mala limpieza y brillo artificial de la moneda.*

EL AIRE

El aire esta lleno de contaminantes, uno de ellos, el sulfuro de hidrógeno reacciona con los metales produciendo su oxidación, es decir forma una película o pátina en la superficie de la moneda. Ciertamente muchos coleccionistas aprecian las pátinas de tonos dorados o azules en monedas de plata, pero si el proceso de oxidación sigue la pátina se volverá muy gruesa y de color negro. Estas pátinas negras muchas veces son limpiadas y no siempre con buenos resultados.

El sulfuro de hidrógeno se va depositando en la superficie de la moneda y al principio forma una pátina dorada de poco grosor, a medida que se acumula más sulfuro de hidrógeno la pátina tendrá un tono azul y finalmente una gruesa pátina negra.

Para prevenir el desgaste químico producido por el sulfuro de hidrógeno debemos de almacenar las monedas en contenedores que aíslen la moneda lo más posible del aire. El problema es que no se ha descubierto un contenedor 100% estanco y el aire siempre encuentra un camino para reaccionar con la moneda. Pero como regla, cuanto más estanco sea contenedor más protegida está la moneda de la oxidación.

LA HUMEDAD

Un temperatura moderada y una baja humedad son buenas para conservar adecuadamente nuestras monedas. Las monedas sufren desgaste químico a partir del 35% de humedad del aire.La humedad produce corrosión, o cáncer de la moneda, que la reduce a polvo, se presenta en forma de manchas polvorientas de color verde -en cualquiera de sus tonalidades- sobre la superficie de la moneda. El cobre es más susceptible de sufrir corrosión que otros metales. Evidentemente es más fácil que se produzca esa corrosión en el caluroso y muy húmedo Caribe que en el clima seco de Castilla.

Podemos mantener un entorno seco en la habitación donde estén las monedas mediante gel de sílice, en inglés silica gel, que es un material cristalino que actua como desecante. El gel de sílice absorve humedad del micro-ambiente cuando este está húmedo y devuelve la humedad cuando el ambiente se vuelve excesivamente seco, por lo que regula y establiza la humedad. Existen 2 tipos de gel de sílice, el normal es blanco y el que tiene indicador es azul. El azul es reusable y nos indica cuando ha alcanzado su punto de saturación porque se vuelve rosa. Cuando se satura, se puede reutilizar calentarndolo a 150º durante 3 horas.

El gel de sílice se vende en forma de láminas, bolitas o perlas y cartuchos llenos de perlas. Existen buen número de marcas comerciales de gel de sílice como Art-sorb ® y Arten ®.

LAS HUELLAS

Si alguna vez has puesto un dedo sobre una moneda recién acuñada, esa huella puede acabar en cuestión de meses convirtiéndose en una fea marca oscura, esto es debido a que los dedos tienen grasa y ácidos. Deberemos usar guantes de algodón o látex como medida de prevención para manejar especialmente las monedas que conserven la lustre de ceca. Si vemos que hemos puesto los dedos, la limpiaremos con un algodón impregnado con alcohol antes de que aparezca la marca y tener que usar otro tipo de limpieza más drástica, como por ejemplo frotar con una goma de borrar de nata, siendo importante eliminar bien con alcohol los restos de goma. Usemos guantes o no, siempre asir la moneda por los cantos para evitar en todo lo posible la fricción y desgaste de la pieza.

CARBON SPOTS (Manchas de Carbono)

Si hablas delante de una moneda, puedes salpicarla con saliva que puede producir una mancha negra en la superficie de la moneda. Esa mancha, carbono reducido, está incrustada en el metal y removerla sin causar daño a la superficie de la moneda es virtualmente imposible. Suele aparecer en monedas de cobre.

EL HUMO

El humo del tabaco o de otra fuente, también afecta a la plata y  a otros metales. Si fumas y echas el humo directamente sobre una moneda de plata en poco tiempo formaras una pátina en su superficie. Mantener la habitación libre de humos.

EL CONTENEDOR

Cuando manipulemos una moneda se deberá emplear una superficie limpia y acolchada y asir la moneda por los cantos o usando guantes de algodón.

Fundas de plástico (Coin Flips): la mayoría son de PVC, contienen cloro, y emiten gases artificiales que  producen la corrosión del metal que se come literalmente la moneda. No son recomendables para el almacenamiento a largo plazo, siendo muy útiles para transportar monedas. Hay fundas seguras, sin vinilo, rígidas y que no atacan al metal. Las tiras de plástico en las que se venden las monedas mundiales no son seguras y producen corrosión. Muchas veces una colección de miles de euros se ve arruinada por el PVC.

Albunes de monedas: Estos albunes muchas veces no son seguros, pues las monedas se alojan en compartimentos de plástico que contienen PVC. Muchas veces a las monedas les sale una película verde que de no limpiarse puede corroer la moneda. Para limpiar restos de PVC  basta un algodón con acetona, pudiendo dejar un brillo antinatural a la moneda.

Tubos para monedas: Los hechos de poliestireno y también de polietileno son seguros, con el inconveniente de que las monedas al estar en contacto entre ellas, llegan a marcarse. También hay que tener cuidado con almacenar monedas de diferentes metales que pueden originar oxidación.

Madera: A menudo se utilizan monetarios de madera por su aspecto atractivo. Pese a que existen unas maderas mas recomendables que otras, toda madera incluso la más antigua y seca, genera gases ácidos. Por lo tanto no es recomendable el uso de maderas si la moneda está en contacto físico con la madera. Se pueden almacenar monedas en monetarios de madera protegiendolas en cápsulas o cartones. Una de las maderas más recomendables es la caoba africana.

Parafina

Hay monedas que por su composición son muy sensibles a la oxidación (hierro, zinc, cobre, aluminio) y pueden requerir un tratamiento protector. Para preservar las monedas de estos metales se puede recubrir la moneda con una capa de parafina pura que es totalmente inerte y se puede adquirir en Farmacias. Para aplicar la parafina se puede sumergir la moneda en parafina líquida sujetando la moneda por los cantos. Mientrás seca podemos retirar la parfina sobrante con un apósito con las puntas algodón. Después enfundarla en un cartón de Mylar ®. Su poder protector durará muchos años hasta que la parafina se convierta en polvo. En cualquier momento podemos eliminar la capa de parafina con cloroformo o etanol (alcohol etílico) y devolver la pieza a su estado original.

Cera Microcristalina

Las monedas con lustre de ceca o más propensas a oxidarse (cobre, zinc, hierro, etc...) pueden retener su brillo sin necesidad de limpiezas o recubrimientos con lacas. Con cera microcristalina, una cera derivada de la parafina que esta compuesta por micro-cristales, a diferencia de las parafinas que están formadas de macro-cristales, se pueden proteger las monedas dándoles una capa muy ligera para que no queden los antiestéticos brillos. Pero, a pesar de ser una fina capa, esta debe cubrir toda la superficie de la moneda, ya que sino, se podrían producir focos de oxidación que se extenderían al resto de la pieza. Un ejemplo de cera microcristalina usada en museos es el producto RENAISSANCE WAX ®.

Lacas

Las lacas se usan para aislar la moneda del aire y previenen la oxidación del metal. Si son usadas correctamente y con monedas recién acuñadas pueden preservar las condiciones originales de la superficie del metal. Las lacas eran muy populares antes de que llegasen al mercado otros productos como las cápsulas. Debe ser aplicada correctamente por un experto con fina capa que recubra toda la superficie de la moneda. Se puede usar una pistola de spray con el inyector muy fino para aplicar la laca a la moneda, usando una máscara para no respirar el producto.

Algunos coleccionistas inexpertos aplican la laca mediante un bote de spray o mediante inmersión en la laca, aplicando demasiada laca lo que procuce grietas que pueden deteriorar la pieza.

Despues de eliminar la laca, con acetona, se activa el metal y la moneda se oxidará rapidamente en cuestión de semanas.

Limpiar Monedas

Una de las inquietudes del coleccionista profano es tener su colección monedas que brillen y que tengan un aspecto nuevo, importando más el brillo que el desgaste de los detalles de las improntas de la moneda.

Las monedas envejecen y con el tiempo en su superficie se forma una película protectora por la oxidación del metal, que de ser bonita tiene un gran valor numismático. Algunas monedas de plata forman una pátina de color azul, roja  o dorada que será apreciada por muchos numismáticos.

Muchos coleccionistas sólo compran monedas cuyo aspecto les confíe que no hayan sido limpiadas con anterioridad. Los coleccionistas aprecian mas la apariencia original de una moneda que el brillo artificial logrado al limpiar la moneda con un producto químico. Los productos químicos contienen ácidos que hacen que se pierdan las primeras capas de metal, reemplazando la lustre o pátina original de la moneda por un brillo no genuino que hace que pierda valor. Este brillo no natural hace que la moneda pierda valor, y en monedas de cobre o latón las monedas rápidamente volverán a oscurecerse tomando un color desigual, artificial y horrible en muchas ocasiones.

Limpiar monedas es parecido a restaurar obras de arte, y sólo profesionales conocen las mejores técnicas a aplicar en cada caso. A menudo usarán para tal fin un tanque ultrasónico. Este tanque ultrasónico, mediante ondas ultrasónicas agita el agua mezclada con jabón en el que están inmersas las monedas. En Estados Unidos existe una empresa especializada en restaurar monedas llamada NCS

Razones por las que no limpiar una moneda

1.Generalmente la moneda pierde valor “si nos damos cuenta” que ha sido limpiada al notar una lustre artificial.

2.a veces por tratar de limpiar una moneda con un producto ácido se le causa un daño irreparable, desgastando la moneda al remover capas de metal, y es por eso que es preferible no intentar limpiarla.

3.Una pátina no es mala, sino que además es una protección natural para la moneda. Una buena pátina no debe ser eliminada. Si se quita, la superficie brillante recién expuesta se oxidará otra vez, causando una pérdida leve del metal de la moneda y entraremos en un circulo vicioso.

4.También es común que se raye (hairlines) al frotarla con un trapo tanto al limpiar como al secar la moneda.

5.Nunca limpiar monedas calidad Proof ya que sus campos estan muy pulidos y es muy fácil dejar pequeños arañazos (hairlines).

6.No existe producto que devuelva la lustre original de ceca a nuestras monedas.

En algunas ocasiones se limpian monedas de plata con pátina fea, despareja y de manchas negras.Si aún estas interesado en limpiar una moneda: la limpieza, como muchas otras tareas, requiere experiencia, para ello primero empezaremos limpiando monedas de muy poco valor y de la misma aleación que nuestra moneda objetivo. Cada metal requiere un tratamiento diferente, no es lo mismo limpiar una moneda de plata que una moneda de cobre.

Tipos de limpieza

IMPORTANTE: Después de la limpieza hay que neutralizar la acción del limpiador. Podemos usar agua destilada o acetona aplicadas mediante un algodón. No usar agua del grifo pues contiene minerales y pueden producir oxidación. La acetona es volatil y no hace falta secado, si usamos el agua destilada dejar secar al aire, o usar una fuente de calor como un secador de pelo.

Abrasivos químicos: mediante un producto químico con algún tipo de ácido en su formulación removemos la pátina mediante una reacción química. El principal problema es que cada vez que sumergimos durante unos pocos segundos la moneda en el producto químico se remueve una fina capa de metal y si hiciésemos varias inmersiones de la moneda al final la moneda quedaría desgastada y totalmente deslustrada. Además generalmente producen un brillo antinatural y el producto químico tendría resultados diferentes para cada metal. Además estos limpiadores con ácidos hacen que después de la limpieza se active el metal,  formándose rápidamente de nueva pátina, que en las monedas de cobre será muy desigual y en las monedas de plata muy uniforme, lo cual es contrarío al proceso de oxidación o pátina de estos dos metales. Después de sumergir la moneda en el limpiador, debemos de neutralizar el producto químico, aclarando la moneda con agua destilada mediante un algodón, nunca usar agua del grifo que contiene minerales y que pueden causar oxidación, después secar la moneda sin frotar. El agua destilada lo podemos conseguir en una farmacia.

Para la plata de con una ley superior a 925 milésimas también se puede emplear amoniaco. Basta sumerguir la moneda en un recipiente de cristal y esperar a que se elimine la oxidación, pudiendo tomar el agua un color azulado. Es conveniente que la habitación esté convenientemente ventilada. Después de la limpieza neutralizar con acetona o agua destilada.

Si estás dispuesto a usar un producto comercial, la mejor apuesta es usar productos específicos para monedas vendidos como tales, en lugar de productos limpiadores genéricos para metales.

Abrasivos fisicos: El bicarbonato sódico se puede emplear en monedas de plata, creamos una pasta húmeda con bicarbonato y agua, y frotamos la moneda con nuestras manos. Después aclaramos la moneda en agua destilada y secamos la pieza. El principal problema es que a las monedas Proof y onzas de plata de gran pureza le salen rayitas (hairlines). El bicarbonato elimina la pátina físicamente y no debido a una reacción química. También es fácil de detectar que la moneda ha sido limpiada. Después agua destilada y secar sin frotar o emplear acetona.

No abrasiva: la buena, la que no elimina ningún átomo de la moneda, conservando la pátina que son los átomos oxidados de la moneda. Para eliminar la suciedad, grasa o mugre adherida, se recomienda sumergir la moneda en agua templada con jabón durante horas o días, sin frotar la moneda con las manos, ni con un cepillo. Cualquier recipiente es bueno para alojar el agua mezclada con jabón mientras este no sea metálico.

Los restos de PVC que producen una fina película verde en la moneda deben ser eliminados lo antes posible con acetona mediante un algodón. La acetona es muy inflamable, ventilar también la habitación. También podemos usar un solvente como la acetona para eliminar grasas, residuos por cinta de celo o pegamento.

El oro no sufre oxidación al ser inerte, para limpiarlo basta con alcohol. Nunca usar productos limpiadores con el oro.

Para monedas de cobre o bronce también se recomienda el aceite de oliva para eliminar suciedad u otras sustancias adheridas a la moneda. Se puede sumergir una moneda de cobre en aceite de oliva durante dias o semanas en un recipiente cerrado, cambiando el aceite cada mes. No usar productos químicos con ácidos con monedas de cobre ya que después de la limpieza volverá rápidamente coger un pátina artificial y muy desigual.

Existen productos limpiadores específicos para monedas que actúan como solventes como el limpiador E&T Kointainer Koinsolve ® que remueve suciedad y grasa adherida a la moneda sin causarle ningún daño.

MONEDA ANTIGUA

Las monedas antiguas encontradas bajo tierra estarám mucho más sucias y oxidadas. Los bronces de cobre o latón pueden ser limpiados sumergiendolas en un recipiente cerrado de aceite de oliva durante dias o semanas cambiando el aceite. También se puede usar un baño en detergente y agua destilada y cepillar la moneda con un cepillo de dientes, esto también es útil para las monedas de plata. Para las concrecciones o puntos de corrosión podemos usar un palillo dental o un palito de bambú.

Electrolisis en moneda antigua

Limpiamos la moneda de cobre hallada en un enterramiento de forma abrasiva mediante una descarga electrica de unos pocos minutos.

El problema de este procedimiento estriba en que normalmente se destruye la pátina de la moneda.

Al someter a electrolisis una moneda de plata, la corriente separa el cobre de la plata. En monedas con contenido alto en cobre como los vellones, se formaría una superficie externa de plata pura que se quita muy fácilmente. De ahí el ser cautos con la electrolisis en monedas de plata, sobre todo si son de baja calidad.

*Una guía paso a paso para realizar el proceso de la electrolisis se encuentra en:

http://gometaldetecting.com/electrolysis_cleaning.htm*

Espero que os haya gustado, un cordial saludo <<34

Limpieza de munición:

Limpieza

Como en todo, en esto también hay varias tendencias, desde los que solo limpian los restos de tierra con un cepillo apropiado, hasta los que vuelven a hacer brillar el metal de los casquillos como si de nuevos se tratara.

Foto:  Limpieza de casquillos.  A: Casquillos tras su lavado en agua jabonosa.  B: Tras estar de 24 a 48 horas en vinagre común.  C: Una vez bien secos, pulirlos con un cepillo de puas de latón blando que no ralle el metal ni le quite su pátina.

Lo mejor es probar nosotros mismos y elegir lo que mas nos convenga, dosificando los limpiadores que utilicemos para ello. Despues de probar desde detergente de lavavajillas, hasta productos antical, pasando por el conocido salfumán, el limpiador que mejores resultados da es el vinagre. Simplemente hay que sumergir totalmente los casquillos que encontremos en un frasco con vinagre y dejar pasar uno o dos dias hasta que tengan el aspecto que mas nos agrade. Si los dejamos un dia, el metal quedará oscuro, pero limpio y si los dejamos una semana, quedarán como nuevos. Después del baño hay que aclararlos muy bien y una vez bien secos, sacarles lustre con un cepillo de latón blando, con cuidado de no rayarlos.

NOTA: No utilizar vinagre (ni otros ácidos) para limpiar objetos de aluminio ya que llega a disolverlos.

Conservación

Después de la limpieza, lo mejor es engrasarlos ligeramente, para prevenir la oxidación, sobre todo si se trata de objetos de hierro. Algunos incluso los barnizan, pero no es recomendable. Si aun con todo quereis hacerlo, utilizad al menos, barniz en spray. Ya solo nos queda tomar nota de las inscripciones que puedan llevar, lo que nos indicará normalmente su procedencia y fecha de fabricación, para lo que espero sean útiles las fotografías de esta web, aunque su mayoría estan limitadas a las que se usaron en las cercanías de Zaragoza y por ello hasta el año 1937.

Solo queda volver a recomendar la máxima precaución con los objetos explosivos que también podamos encontrar, como granadas, bombas, obuses, etc. Lo mejor es ni siquiera tocarlos y avisar a la Guardia Civil. Si deseáramos formar, por ejemplo, una colección de granadas de mano, lo mas recomendable es adquirir las que venden convenientemente desactivadas, en tiendas o mercadillos de militaria.

Un cordial saludo. <<34

fuente: www.Cartucheria.Org

MANTENIMIENTO DE UNA ESPADA O SABLE

PREMISAS

como portador de una espada, sable o daga, debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:

•Trata tu katana con cortesía, evita que se golpee, tómala con firmeza pero con fluidez. en un ambiente urbano y domestico podemos encontrar objetos obtusos que pueden dañar las partes blandas como la madera de la empuñadura y la envainadura.

•Deja reposar tu espada en un ambiente limpio, seguro y estable,  libre de la humedad, animales y mascotas.

•Una espada es afilada por una piedra, por lo tanto una piedra puede desafilarla, evita clavarla en la tierra, o cortar arbustos "terrosos".

•La Humedad de las manos puede provocar la aparición de óxidos en la hoja a mediano plazo, esto sucede cuando se toma una espada y se dejan las huellas digitales en la hoja y no se le da una limpieza adecuada, asimismo debes limpiar la hoja de los residuos líquidos o húmedos que quedan al hacer cortes.

•No uses la espada  para tareas que puedes desarrollar con herramientas caseras.

MATERIALES

al adquirir una espada debes tener presente los siguientes materiales para su limpieza y mantenimiento.

•Pulidor de metales de grano Fino: con la compra de tu espada,  de obsequio te doy 01 onza de "Pulidor de Metales de grano fino ANYPSA" este producto lo puedes conseguir a granel en casas especializadas de venta de pinturas, lacas, etc.  A nivel comercial también puedes optar por estos productos: BRONCEX, BRASSO, estos pulidores cuestan alrededor de 6 soles por botella y los venden en ferreterías.

•Aceite Mineral:  el aceite es un ingrediente esencial para el mantenimiento del sable, lo consigues comercialmente como "BRILLANTINA REUTER" o "ACEITE DE BB´s JHONSON"  la botella por 3 soles; lo puedes encontrar en cualquier farmacia.  NOTA: NO uses ACEITE 3EN1, este producto es TOXICO.

•Alcohol: de uso medicinal, disponible en cualquier farmacia.

•Paño: un trozo de algodón natural en tiras como por ejemplo un polo blanco de educación física.

•Pañuelo: siempre al alcance de la mano.

SIMULACRO DE LIMPIEZA DE UN SABLE - ESPADA

La espada se sirve pulida, limpia, ligeramente aceitada, es un acabado del taller, esta fina capa de aceite asegura un almacenamiento libre de oxido. De hecho; una espada limpia, aceitada, guardada  sin perturbaciones puede estar reposando durante meses sin necesidad de limpieza.

Inspección de la hoja: se desenfundara la espada, colocando la Saya en un lugar de superficie blanda y limpia, acto seguido se tomara la espada con ambas manos, una sujetando la empuñadura y otra tomado la hoja por el lomo, haciendo que repose la espada  en la mano extendida, tal como se aprecia en la siguientes imágenes,  esto es a fin de evitar el contacto de las yemas de los dedos con las caras de la hoja.

Despeje con pañuelo: luego se limpiara la hoja con un pañuelo frotándola con  pases largos y de manera consistente, retirando residuos de madera y polvo que puedan acumularse en la superficie de la hoja., esta operación debe repetirse cada vez que se haya hecho un corte, con un pausa de hasta 30 minutos.

Untado de pulidor: con el dedo índice se untara una línea zigzagueante con el pulidor, esparciéndolo con las yemas de los dedos teniendo cuidado del filo. el pulidor debe cubrir ambas caras de la hoja y el lomo. Para evitar  accidentes como cortes en las manos se apoyara la espada apuntando el filo hacia abajo en manera diagonal, sobre una superficie plana, blanda y limpia. EJEMPLO, sobre una mesa de madera de estructura  firme, se colocara un mantel de algodón en desuso. NOTA: El HABAKI es de aluminio, no debe ser pulido, es libre de mantenimiento. En caso se manche con el pulidor, retirarlo con un paño seco, y limpiar los excedentes con thiner.

Pulido: se frotara el pulidor usando Tiras de algodón blanco, frotando consistentemente hasta que la superficie del trapo quede lustrada de color grisáceo, luego se doblara el paño, para obtener una cara limpia con la cual seguir el pulimento. al finalizar el pulido, con el pañuelo se limpiara la hoja en trazos largos.

Aceitado: se aplica de 3 a 4 gotas de aceite mineral en ambas caras de la hoja, y se esparcen con las yemas de los dedos, teniendo siempre cuidado con el filo de la hoja. evitar el chorreo o goteo excesivo. PRECAUCIÓN: se debe tener cuidado con no aceitar las partes pintadas de la espada como por ejemplo la saya, ya que el aceite mineral aflojara la pintura. Luego de esto se enfundara la espada.

¿PORQUE SE DEBE ACEITAR LA ESPADA?

Una hoja , tiende a la oxidación, tiene un acabado pulido al nivel de espejo, no es bañada (cromado, zincado), esta característica de ligera oxidación no debe confundirse con el nivel de calidad de la espada, ya que el acero inoxidable recién se descubre con la revolución industrial, de esto se infiere que los guerreros; tanto orientales como occidentales debían darle un mantenimiento mínimo a sus sables. Las Hojas hechas de acero Inoxidable son quebradizas, e inútiles para el combate, solo son factibles en piezas pequeñas como utensilios de cocina, quirúrgicos o navajas de bolsillo.

La capa de aceite sirve de aislante a modo de "encerado" para preservar la superficie de la hoja libre de oxido.

LIMPIEZA DE LA SAYA

para limpiar una saya Pintada, se usara un paño humedecido con alcohol medicinal de cualquier grado, no usar solventes orgánicos como thiner, aguarraz. de ser necesario puede repintarse la saya usando SPRAY NEGRO - MATE, usar la marca "KNAUF", tiene buen rendimiento y acabado.

Una saya trenzada necesita ser escobillada o aspirada.

AFILADO DE UNA ESPADA O SABLE

El filo de una espada tiende a perderse con el uso continuo, esto es según la vida que se le da a la hoja, existen métodos caseros para repuntar el filo de una espada.

PRECAUCIONES

•Evitar raspar la hoja en paredes, etc... a modo de chaira, este tratamiento brutal empeorara la situación

•Concéntrate en la operación, cuidado con el filo y la punta, trabaja en un espacio amplio, alejado de curiosos o de pasadisos.

PROCEDIMIENTO CASERO

•cubre la superficie de la hoja con CINTA AISLANTE; de la que se usa para las instalaciones electricas (no de embalaje, no esparadrapo ni scotch) dejando sin cubrir la zona a lo largo del filo, esto es con el propósito de que al afilar, o tratar la hoja, no rayes las caras de la espada.

•sujeta una piedra de afilar  (hay desde los 3 soles hasta los 20 soles ) a una mesa de madera. la mesa debe estar limpia y despejada, puedes entarugar la piedra de afilar con madera, haciendo una caja de madera donde quepa exactamente la piedra de afilar, de tal modo que puedas atornillar o prensar la piedra de afilar  a la madera.

•MOJA la piedra de afilar en su grano mas fino, y frota la espada uniformemente. 

•una vez afilado, debes CLARIFICAR el filo  usando primero LIJA AL AGUA Nro 240 y luego 400, puedes colocar la lija abrazando una tablilla o la misma piedra de afilar, para darle cuerpo al papel.

•Terminada la operación retira la cinta aislante, lava y seca la hoja y procede a pulirla y aceitarla. 

•RECOMENDACIÓN: experimenta con un cuchillo de cocina o navaja.

Fuente: http://es.geocities.com

Un cordial saludo. <<34

Buen trabajo Alcazar,ahora solo falta algo para restaurar y mucno tiempo libre  <<14 se intentará <<37

Es un buen aporte, Alcazar.

Saludos.

Buenos consejos Alcazar, pero no olvides avisar que estos consejos son para coleccionistas avezados. Antes de aventurar una restauración, limpieza a fondo, pulido o un peligroso afilado (si no se sabe lo que se hace), hay que practicar mucho con piezas de poco valor (y darlas por perdidas en la mayorías de los casos).

A los que os iniciais, no os importe experimentar con los productos y métodos que nos recomienda Alcazar. Haceros con piezas baratas, id poco a poco y veréis que cada vez tendréis que tirar menos de ellas y estaréis paulatinamente más satisfechos de vuestro trabajo. Aparte de que adquiriréis una técnica de trabajo segura para vosotros y la pieza con la que estésis trabajando.

Desgraciadamente aún recuerdo como se me resbaló un trompo con una rueda de cerdas de teflón sobre la cacha de una bayoneta alemana "Infanterie-Seitengewehr 98" y dañó sus estrías. No me hice el Hara-Kiri con la misma porque Dios no quiso <<19

Y si os gusta el tema, veréis como hasta os fabricais vuestras propias herramientas (no os queda más remedio con armas alemanas <<12).

Saludos.

Buen tema Alcazar, podríais tu y Topp ponernos algunas piezas que hayais restaurado y explicarnos los pasos con fotos, lo entenderíamos mejor. <<34

Gracias a todos, me alegra saber que es un tema que os resulta util.

Yo en el tema de medallas no he restaurado ninguna, como dije, no me gusta tocarlas en absoluto, lo que si he  limpiado y ´´restaurado `` aunque sin quitarles la antiguedad, es un sable y un revolver, los cuales me encontre. Y bueno estaban llenos de oxido, jeje, pero han quedado muy bien.  <<12

Ya os pondre fotos, y os explicare un poco lo que hice, aunque fue hace algunos años, con ayuda de otro amigo, y bueno de los productos utilizados no recuerdo su nombre, pero intentare recordar todo lo posible. <<18

Agradeceria a Topp, que nos mostrara algunas piezas que haya restaurado, o que nos diera un clase jejeje.

Un cordial saludo. <<34

Por cierto, en cuanto a lo que dice Topp, de que esto es para gente avanzada, desde luego que tiene razón. Además no todas las piezas necesitan o se les puede aplicar las mismas técnicas. Yo, como he dicho lo que ´´restaure`` fue con consejo y ayuda de un amigo que ya había  restaurado decenas de piezas.

**Si alguien tiene alguna pieza y quiere hacerle alguna restauración, o arreglo, antes que se informe sobre el material de la pieza, y pregunte en tiendas de bellas artes, no en los mercadillos ni rastrillos, ni haga caso a lo que ha oído etc...

Si no sabe, antes de dañar una pieza, que la deje como esta, o que ponga una foto en este apartado y entre todos los que sabemos de este tema intentaremos asesorarle.**

Un cordial aludo. <<34